ブラインドドールの服の色移りを結構簡単に取る方法の提案（と経過報告）

ブラインドドールにお洋服を着せると、どうしても色移りしますよね。
それを綺麗にする手法の提案です。
「色移りしてしまったらもうおしまいです」みたいな文章をどこかで見たような気もしますがそんな事はないです。

はじめに

結論としては、ラッカー用の溶剤と、タミヤモデリングワックスを使用した手法になります。
（追記：申し訳ありません。PVCにタミヤモデリングワックスを塗る事はおすすめできなくなりました。化学的な視点から考えると、塗膜の保護、埃の保護には使えますが、塗るとむしろ色移りがしやすくなるという結論に至ったからです。一方で、ラッカー用の溶剤によって色移りをキレイにする、というメインの内容は今でもおすすめしております。）

普段プラモ塗装等をやってる方には親和性高い方法だと思いますが、逆に溶剤の扱いに慣れていない方はよく読んでいただき落ち着いてやってください。
（「エコリムーバー」というものを使う手法もあるようですね。今回の手法はミスると多少のリスクはありますが、どんな手法にもリスクはあるはずです。紹介する手法は慣れると早くて確実に色が消えるのが利点でしょうか。溶剤自体の臭いは強いですが、すぐ揮発するため臭いが残る事はありません）

この方法を使用した場合の、変色などの可能性を考慮し経過観察していましたが、現状３ヶ月ほど経ちまして、今のところ特に問題は起きていないので知見を共有しようと思いこちらの記事を書きました。
慣れるとささっと拭き取れて楽です。

(追記)
化学的に言うと、PVCには可塑剤というものが含まれており、それに(主に)油分の含んだ染料を使っている服だとその染料が、可塑剤に染み込んで色が着く、というのが「色移り」という現象になります。
その可塑剤に染み込んだ染料を、可塑剤よりも染料が染み込みやすい溶剤に移らせて色を取る、というのが今回紹介する手法の仕組みになります。
イメージとしては、水のしみた服に、ティッシュペーパーを当てて水気をティッシュペーパーに移す、みたいな感じで、PVCを溶かして着色をえぐりとるという訳ではありません。(とはいえ、何μmとか分からない程度に微かには溶けてはいるはずではあり、特に長く溶剤に触れさせるとPVCが溶けるので、後述しますがサッと拭いてすぐ乾かす事が重要です)

！注意！

注意点やコツが結構あるので、行う場合はしっかり読んでください！！
また、あくまで自己責任で行なってください。

綺麗にした見本

まずはどれくらい着色が取れるかを示します。

綺麗にする前の状態

サンプルとしてこちらのいい感じに色移りしてしまった素体を使います。
行う際は必ず頭部を外してください。頭部の塗装に溶剤が付くと剥げる可能性があるためです。成形色ではない塗装された部分に溶剤が付くと塗装が取れます。もし顔などで細かい部分の着色を取るためには綿棒などを使用するのがおすすめです。(顔はチークなども取れるので本当に成形色の部分なのかじっくり確認してください)

黒い服を着ていたので、特に脇部分、腕の部分が黒いですね。

綺麗にした後の状態

どれだけやるかですが、個人的にはこれくらい綺麗になれば、ノースリーブの服などを着てもらっても気にならないかな、という感じになりました。
溶けや毛羽立ちなども起きずに拭き取ることができました。

具体的な手法

ここから具体的な手法を解説します。

使用する溶剤について

模型コーナーなどに行くと、溶剤はめちゃくちゃ種類があって塗装の際には塗料の種類やエアブラシか筆か、などによって使い分けるのですが、ここでは着色を取るためにおすすめの溶剤、おすすめできない溶剤、を紹介します。
ちなみに「溶剤」とは塗料などを溶かして薄めたりするためのものです。

補足：そもそも「色移り」というものは化学的に見ると、上から色が上に乗っている感じではなく、服の色分子がPVC側に溶け出していって色がつく、という現象なので、擦って取れるものではありません。しっかり削ったら取れますが。
溶剤を使った手法というのは、PVC自体はほとんど溶かさないようにしつつさっと、PVCの可塑剤の中に入ってしまった染料を溶剤側に移すイメージです。すぐ乾燥させる事がとても大事になるので、これからの文の注意点はよくお読みください。

また、ラッカー溶剤は臭いが強いので換気のよい状態で使用してください。理想はマスクや手袋などもした方が良いはずです。ネイルしている人、肌が敏感な人などは特に気を遣ってください。
また、溶剤は引火性があるので気をつけてください。火の近くでの作業はダメです。
こぼすと色々溶けたり臭いも大変なのでフタは都度都度しっかり閉めてください。

自分はプラモ塗装もよくするため画像のものは大きいですが、小さいのもあるはずです。
もちろん他のメーカーの溶剤でも同じ効果は得られますが、その溶剤の性質を把握できていない場合は紹介するものをおすすめします。
（※今の世界情勢の影響でネット/店頭在庫が少ないようです。クレオスさんの供給は続いているみたいなので入荷を待ちましょう…。）
（追記：生産/出荷が安定するというお知らせがクレオスさんからありました。2026/05/28）
(追記：現在では在庫は復活し、定価での入手が可能なはずです。世界情勢の影響もあり、ツールクリーナー(後述)にも値上がりがあり現在は、250ml 770円、400ml 1,100円、が定価になります。2026/07/16)

溶剤はそれぞれ用途が違い、ブラインドドールの素体はPVC/一部ABSが多いと思います。「PVC」というのは材質の名称で、プラモ（主にPS等）などに比べ溶けやすいです。「ABS」という材質のパーツは塗装すると割れやすいと言われますが、溶剤成分を出来る限りを浸透させない事を意識すればあんまり割れないと感じている派です。プラモ界隈では大丈夫派と絶対ダメ派で散々議論になる話題なので深追いは避けます。

ブラインドドールの場合は、もちろん物によりますが、恐らく体の大部分はPVCで作られているかと思います。商品ページではPVC/ABSという表記をよくみるので、手足やジョイント部分がABSの可能性がありえそうですね。（詳しく調べられていません）
とりあえず、注意とコツは後述しますので意識してください。

(補足:ABSについて)
自分はプラモ塗装もよくするんですが、ABSパーツの塗装時には最初に砂吹きから薄くやる事やクリアリングを意識しているのもあるのか個人的な経験としては意図せず割れたことはないんですよね。
一方でプラモ界隈ではABSパーツが割れたという報告もたくさん見かけます。ABSは溶剤が浸透し揮発すると脆くなり、そこに負荷がかかると割れやすいというのは化学的に事実ですので注意です。

メーカーもABSへの塗装は推奨していません。
ちなみに、プラモ界でも有名なコトブキヤさんも「ABSパーツに塗装したい！」という記事を書いてくれているので興味のある方は参考にどうぞ。（もちろん記事内で推奨はしておらず自己責任でやりたい方へのアドバイス、という内容です）
他にも、各種溶剤をABSに浸透させた場合の割れやすさについてや、どうすると強度を保てるかの検証を行う動画をアップしてくれている方もいます。

また、「MJD（機械関節）タイプは関節にABSを使っている場合が多いので、可能な限り外して行うとより安全でおすすめ」という意見もいただきました。ありがとうございます。確かに関節部分は溶剤が溜まる可能性も高いのですし、おすすめだと思いました。
(自分は横着して服だけ脱がしてヘッドだけ外した状態でやってしまってます)

ちなみにプラモ界隈ではパーツや関節が割れた際などのリカバリー手法がめちゃくちゃたくさんありますので興味ある方は調べると楽しいと思います。ただの接着でいい場合もありますし、パテの使用や、それでは強度が足りない場合は真鍮線やアルミ板を使用する、など様々な方法があります。
（補足終わり）

さて、前座の話が長くなりましたが、つまるところ、汚れを落とす際の溶剤選びと扱い方には乾燥速度が大事になってきます。溶剤が滞留すると溶けてしまいますので注意です。
着色料にもよると思いますが、溶剤としての強力さの違いも大事な要素ですね。
左と真ん中がおすすめ、右はおすすめできないものの一例です。
（持っていないのですが「Mr.ラピッドうすめ液」という乾燥の早さに特化した製品も出ており、それも用途に合いそうな気はしますが、強力さは不明です。)

着色の取り方

各詳細の前に、まず使い方、着色の取り方を説明します。
これら溶剤は液体ですので、ティッシュやキムワイプ、細かい部分だけなら綿棒などに付けて、汚れを拭き取ります。もし顔についた着色を取りたい場合は綿棒などがいいと思います（塗装部分につくと塗装が取れてしまうため）。
拭き取る際、できるだけ早く乾燥して欲しいため、息を吹きかけながら拭き取るのはコツの一つです。
ティッシュにヒタヒタにつけるのも避けてください。溶剤でびちゃびちゃになるので。
溶剤の液体が溜まってしまった場合には、すぐにティッシュなどで拭き取ってください。
特に、凹みや溝のある部分、パーツの端、肘などの関節部分などは溶剤が溜まらないように注意です。すぐ拭き取ってください。
また、慣れるまでは、一度にゴシゴシするのではなく、サッと拭いて乾燥をするまで数秒（触って液体感が無くなるまで）待つ、を繰り返すというやり方が安全です。
ぐりぐりしたりベタベタ触ったりせず、落ち着いてやりましょう。
何回かやってると具合がわかってきて、ちゃちゃちゃーっと汚れを取れるようになりますが、油断は禁物です。自戒も込めて。

ミスった時のリカバリー

つい汚れが落ちなくてゴシゴシしてしまったり溶剤が多めに滞留してしまった場合、最悪表面が溶けてざらつく事があります。そうなった場合は焦らず完全に乾燥するまで待ち＃４００〜＃１５００くらいのヤスリで整えるとリカバリーできます。曲面に追従するスポンジヤスリがオススメです。（「神ヤス」の薄い奴など）
特にハンドパーツなどはヤスるのが少し面倒なので特に慎重に行うといいかもしれません。指の間などは表面張力により溶剤の滞留が起きやすい点にも注意です。

🟦Mr.カラー薄め液/左の青ラベル（おすすめ）

こちらは溶剤の中でも乾燥が早めの物になります。溶剤としての強力さは控えめで、まずこれで汚れが落ちるか最初に試すのによいです。しかし、これで落ちない汚れも結構ありますのでその場合はツールクリーナー(下の物)を使うとよいです。

🟥Mr.ツールクリーナー/真ん中の赤黒ラベル（一番おすすめ）

こちらは乾燥がまぁまぁ早めで、溶剤として強力です。今のところこれで落ちない着色には出会っていません。
慣れていない場合、油断するとボディが少し予想以上に溶けて毛羽立ち、ヤスる事になるかもしれません。
強力なので焦らず、フーフーしながらサッと拭いて乾燥を待つ、を汚れが落ちるまで繰り返しましょう。
これは非常に着色を落としやすく、慣れるとこれだけでちゃちゃーとやれます。自分は結構これだけでやっています。
上の🟦の溶剤でゴシゴシするくらいなら、色が取れないなと感じた時にはこちらでササっと拭き取る方がおすすめかもしれません。
Mr.ツールクリーナー改/クレオス公式ページ

🟨Mr.カラーレベリング薄め液/右の黄色ラベル（おすすめできない）

一例として挙げましたが、「レベリング」や「リダーダー入り」と書かれたものはあえて乾燥が遅くなるようにされています。つまり浸透しやすくミスが起きやすいです。こちらの溶剤は塗装する際の薄め液としてはムラが出にくくなるのでとてもいい製品なのですが、今回の着色を落とす用途では不向きです。

綺麗にした後の保護

ラッカー溶剤で汚れをとった後はそのまま何もしないで完成です。もし拭き取りでミスって手触りが悪くなってしまったなどの場合はヤスリがけを行えばいいと思います。

色移りという点でみた時に、タミヤモデリングワックスを全身に塗布する事はおすすめできなくなりました。塗布すると、より色移りがしやすくなってしまう、という事が化学的に理解できましたので、おすすめできません。
一応、以前書いていた文章には取り消し線を入れて残しておきます。

補足：もし、色移りそのもの自体を減らしたい、という方であれば、自分はやっていませんが、つや消しクリアを吹くという手法は化学的には効果がありそうです。しかし、再度溶剤での拭き取りをしようとした時に、段差なく綺麗に拭き取ったりリカバリーするのにコツ必要になってくると思うので手軽ではなさそうです。そもそも試していないので、自分からおすすめする事はできません。
また、つや消しトップコートはプラモでもよく使いますが現状ではクレオスさんの「プレミアムトップコート」シリーズが個人的には質感に関して頭ひとつ抜けてる良製品だと感じています。よく日に当たるならUVから保護できるトップコートなんかでもいいかもしれませんね。
また、もし試してみる場合、使用するトップコートには２種類あります。水性用とラッカー用です。
水性用のものは人体と塗膜や本体には優しいけれど強度は低め(？普段ラッカーしか使わないので感触不明です)、ラッカー用のものは薄く吹き重ねて浸食しないように気をつけないと塗膜や本体にダメージが入る可能性があるけれど強度は高め、のはずです。ラッカー用のものは吹く時に吸い込むと体に悪いので換気のよい場所でおこなってください。基本的にトップコートは最初に薄く吹くのがコツですが、プレミアムトップコートに関しては公式では最初から結構しっとり目に吹くのが推奨されていたりします。

（以下、過去の文章です）
綺麗にした後、「タミヤモデリングワックス」を使用して表面を保護します。
「ワックス」という名前ですが、テカテカせず（微かに艶は出る？）、ツヤ消し塗装にも使えます。塗った後は手触りが少しスベスベもちもちになり個人的には塗らない状態より好きです。ベタベタするような事にはなりません。
仕上がり具合が気になる方は余っている後頭部パーツや見えにくい部分などで試すといいかもしれません。

塗膜の保護や埃汚れの防止にもなりますので髪の毛含むフェイスパーツにも自分は塗っています。色移りもおそらく減る？（色移りに関しては検証不足です。プラモではこすれによる塗装ハゲは確実に減ります）のと、次回また綺麗にする際にこのモデリングワックス部分についた色を溶剤で取る、みたいな感じになるイメージをしており、元々の材質表面を溶かす量が減り、いい感じなのではと思っています。
プラモの塗装的にもめちゃくちゃ良い製品なので、興味のある方は調べてみてください。塗装したものに使う場合はクリアを吹いた後に使用します。

(補足:つや消しクリアを吹くという手法も考えられますが、何より手間ですし、段差なく綺麗に拭き取るのにコツがいる気がするので試していません。話がそれますが、つや消しトップコートはプラモでもよく使いますが現状ではクレオスさんの「プレミアムトップコート」シリーズが個人的には質感に関して頭ひとつ抜けてる良製品だと感じています。)

タミヤモデリングワックスの使い方

ティッシュやマイクロファイバータオル（メガネ拭きみたいな奴）につけて、全身を拭き拭きするのがよいです。が、自分は横着してボディにちょんとつけて、ティッシュで伸ばす、という感じでやっています。
浸透させる感じではなく、すぐに拭き取って伸ばして薄くコーティングするイメージです。
サッと拭くと結構すぐ乾いてスベスベになります。
塗るの薄かったな、という部分は塗り重ねてもよいです。自分の場合は全身を2～3回ほど塗り重ね、全身くまなく塗っています。段差や凹みのある部分は綿棒を使うとやりやすいです。

また、塗布後はすぐに服を着せたりせずに、しばらくは乾かす事をおすすめします。服に着かないよう湿り気が消えればいいので10分程度も乾かせば充分だと思いますが、余裕があれば一晩とか乾かすと心理的に安心はあります。

自分の場合、新しいブラインドドールの子をお迎えした際には、まず全身（ヘアや顔も含む）にタミヤモデリングワックスを塗っています。埃の付着や塗装ハゲへの対策にもなります。

最後に

現状、溶剤で着色を拭き取ったり、タミヤモデリングワックスを塗ったりして、３ヶ月ほど経ちますが、変色や何か変なことは起きていません。
という事でササっとできるし結構いい手法だなと思っているのですが、溶剤でゴシゴシしたり、溶剤をいっぱいつけてしまったりした際には表面が荒れたり、もしかしたらもっと時間が経つと何かしらのデメリットが発生する可能性はまだ検証できていません。
あくまで自己責任の範囲で行なってもらえればと思います。

一応保身のために書いておきますと、今回紹介した手法を行なって生じた損害などについて責任を負ったり賠償を行う事は出来ません。

だだ、この記事を公開している以上、伝わりにくかった部分やリカバリー方法などについては出来る限りアドバイスさせてもらいたいと思うので、X（@ChaosMochio）でのコメントも歓迎です。お気軽にどうぞ。

個人的には人柱の気分で経過観察含め、この手法を使い始めましたが、もしあと数人くらいは経過を検証してくれる方が増えてくれると、おすすめできる確度が上がるのでありがたいなとも思ってたりします。

（補足）上記文章に心配された方のために少し詳しく書くと、数年経つともしかしたら何か起きるかも、みたいな可能性を考慮した話になります。とはいえ、それだけ経つと、(同製品での比較検証は行っていないため)この手法との因果関係はもはやわからないので意味の無い考慮かもしれません。とりあえず３ヶ月程度では問題はおきないということの確認はできました。自身の知識上の理屈では問題ないという認識なのですが、みなさんの大切なドールに対する処置の提案になりますので、念のため経過を確認しており、今後も観察を続けます。
また、思い付いた可能性として、もし仮にブラインドドールの素体に特殊なコーティングがしてある個体等であればそれを削ってしまうことにはなりますが、そのような事をしているかは不明なのと、そもそも色移りしたらそのコーティングをわざわざ守る意味はあるのか？とも思います。

この手法を行なっている記事などは見た事がないのですが、もしすでに長い期間行っており何か問題が起きたよという方はぜひ教えていただけると嬉しいです。