服作りをする人なら絶対見てほしい！プロが既製品のどこを見て「一生モノ」と判断するか

手持ちのお洋服で10年以上、気に入って（ここ重要）着ているお洋服はありますか？
わたしは5年ぐらいまではありますが、10年クラスにはまだ出会ったことがありません。

でも今回は出会ってしまったかもしれないので、感動が冷めないうちにここに記しておきます。

Fashion Director 萩原輝美さんが手掛ける「ten.」のワンピース
肩のタックとバルーン袖が気に入って購入しました。

洗練されたデザイン

最初にこのワンピースを見た時に、肩のタックの向きと位置と深さが絶妙だと思ったんです。
しかも、身頃をバイアス地の目で裁断している。

バイアス地の目で裁断すると布地のロス（使えないところ）がけっこう出ちゃいますが、それよりも柄の出方を優先させているところがすてき。

そして、もう一つのお気に入りポイントのバルーン袖。
アームホールは大きめだけど袖口がキュッとなっていて、そのバランス感が上品で♪
袖付け位置もドロップさせていて今っぽい！袖をただ太くしただけではないところが気に入りました。

高い縫製技術

そして、そして、このワンピース
デザインだけではなく、縫製面も完璧なのです。
この小さなギンガムチェックの柄が左右でぴったり揃っているの見えますでしょうか？

コンシールファスナーでこの縫い合わせ、私だったらなるべく避けたい…
タテもヨコも合わせるなんて、かなり難しいですよね〜

さらに感動したのは、後ろウエスト切替がカーブしていること！
デザイナーさんのアイデアなのか、パタンナーさんのアレンジなのか、もう天才って思いました。

もちろん柄合わせも完璧で！これを縫った方に会う機会があったら、ジャンピングハグしちゃうぐらい感動的な仕上がりでした。日本の縫製工場さんのクオリティって本当にすごい〜

見えないところのこだわり

こちらは裏側の仕様。
裏地はスカート部分だけについていて、やや短めの設定。
ロング丈のスカートなので、フルに付けちゃうと重すぎるのかも。

身頃部分には裏地がなく、細いパイピングで丁寧に包んであります。
ネック部分（後ろ側のみ）は芯を貼った見返し仕立て。

ロックミシンでかがった後に、裏側に折り込んでコバステッチ（布端から2〜3mmの位置にかけるステッチ）で押さえてあります。

ウエストと袖下・袖付け部分のパイピングは、細めの6mm幅ですっきり。
家庭用ミシンでこの処理をするのは、かなり手間がかかります。
わたしなら￥5,000/m以上の生地の場合のみ頑張れるかしら…

縫製的に一番気になっていた、ファスナーとウエスト切替の部分はこんな感じで、ファスナー端もちゃんと包まれています。

最初に縫う順番を考えた人、難しかっただろうな〜。
「これだ！」と思いついた時、嬉しかったかな〜とか、作った方の思いを巡らす時間も大好きです。

こちらはタックの裏側と前身頃のネック部分。
タックはL字に縫い止めてあり、ほつれにくい仕様。
前身頃のネック部分は見返しではなく共布バイアス布で処理されていて、すっきりとして収まりがよかったです。

私は身長が低いのでベルトでウエストマークして着ています。
ボリューム袖もスカートのフレアシルエットもきれいですよね〜

布地は綿55％、ポリエステル45％のインポートのイージーケア素材。
お家で洗濯できてノーアイロンで着られるワンピなのです。（サイコー！）
定番のギンガムチェックですが、天然素材にしないでちゃんと時代に合わせているところもお気に入りのポイントです。

あとがき

ソーイングを35年以上やってきたわたしが、既製品を見るときにチェックしている項目です。
お洋服を1度でも作ったことがある方は、興味が湧くところですよね。

自分でお洋服を作ってみると裏側を見ただけで感動できます。
日常の中に感動があるってとっても幸せなこと♪
今回は既製品のご紹介でしたが、これからもPattern Labelの型紙でいろいろな作り方をご紹介できたらと思っています。
このマニアックな内容を最後まで読んだよって方は、下の「スキ（♡）」ボタンを押してくださいね♪